Химичим. Травим.

Or read this in English

Продолжаю играть в юных химиков, получается далеко не все, но мне как обычно процесс интереснее результата 🙂

Как и обещала, расскажу про свои не особо удачные опыты.  Немного лирики — процесс достаточно простой, однако требующий внимания. Пока что моя фантазия нашла следующие применения для миниатюры (про всякие украшения я не буду) — это детали фурнитуры, детали для светильников, посуды, декор мебели. Остальное, я больше чем уверена, вы додумаете сами, когда возьметесь за дело. Букв и фотографий дальше очень-очень много. Да, вот еще — для тех, кто будет не только читать, но и возьмется травить — на youtube много хороших/толковых видео по травлению, ищем там «травление печатных плат», смотрим, profit.

Итак, нужно найти/купить следующее:

• фоторезист, он бывает пленочный (мой вариант), бывает в спрее (тоже имеется, но пока не пользовалась). Также фоторезист бывает негативным и позитивным. В данном случае, я показываю негативный.
• УФ-лампы или лампы черного цвета. Как ни удивительно, но в Москве (столице, блин) найти эти лампы совсем не тривиальная задача. Я понадеялась на Горбушку, но там, увы, как-то ничего не нашла. Видимо, плохо искала. Но поиски увенчались успехом на Митинском радиорынке, что из серии капитан Очевидность, конечно, но мало ли, вдруг кто не знает про его существование. В общем, там этих ламп много. Я взяла на 25 ватт две штуки сразу и собственно их и использую.
• Непосредственно для травли — аммоний персульфат или хлорид железа. Работает и то, и то. Тут дело вкуса. Персульфат хорош тем, что он полностью прозрачный, а, значит, легко можно увидеть до какой степени вы протравили металл. Хлорид железа травит тоже отлично, но он не прозрачный, так что надо тут периодически присматривать за процессом.
• Неплохо бы прикупить цапонлак, им нужно покрывать металл там, где травление совсем не нужно. В моем случае, покрываю с обратной стороны медных или латунных полосок. Сейчас вот вспомнила, вроде он бывает не только бесцветный, это мне на заметку, дальше поймете почему.
• Сода кальцинированная, она нужна для проявки фоторезиста, не спутайте с пищевой 🙂
• Железная губка, я беру обычную для кастрюль, ею будем зачищать медь и латунь перед тем как приклеивать фоторезист.
• Фен/строительный фен/фен от паяльной станции — им будем сушить медь после промывания и для лучшего скрепления фоторезиста с металлом.
• Пленка (прозрачная) для рисунка — продается для лазерных принтеров и для струйных, я выбрала печатать на струйнике, на лазерном еще не пробовала.
• Медь или латунь 🙂
• Принтер
• Одноразовая посуда и контейнеры для химикатов. У меня всегда в запасе куча одноразовых ложек и пластмассовых контейнеров от всяких продуктов.

Где все это купить ( для москвичей) : Митинский рынок — наше все, во-первых, там куча палаток с более лучшими ценами чем во всяких Чипах и Дипах, ну и все сразу в одном месте можно купить, разве что на выходных слишком много радиолюбителей, я вообще не знала, что они до сих пор есть 🙂

Этап номер раз. Выбираем рисунок. Это может быть векторный рисунок или растровый, не суть важно. Главное, что выбираем черно-белый, причем, так как фоторезист негативный, учитываем, что там где область закрашена черным, там и будет происходить травление. В общем, то, что черное, то нам не надо. Делаем нужный нам размер и печатаем на пленке. Хозяйке на заметку — на форумах и разных видео, где травят печатные платы, часто говорят о том, что надо печатать рисунок в двух экземплярах, потом совмещать рисунок, якобы принтер так плохо пропечатывает детали. Я попробовала два варианта, результаты пока что нестабильные 🙂 Буду экспериментировать дальше.

Распечатали рисунок, пусть он немного просушится, а мы пока порежем металл. Тут я порезала медь, у меня ее много, так что я не скупилась 🙂

 

Теперь берем чистящее средство для мытья посуды и железную губку, зачищаем поверхности меди. Теперь эти листы просушиваем, мужчины на форумах предлагают использовать строительные фены, видимо, жены своими не делятся. Я использую фен от паяльной станции, там можно выставлять температуру, поставила на 220 градусов. Дальше фотографии не самые лучшие,  одной рукой фотографировать не очень удобно, и я выкрутила ISO побольше, чтобы было видно, что делается (в комнате было достаточно темно).

 

После того как высушили поверхность — у вас есть два варианта — сразу наклеивать фоторезист или покрыть сначала обратную сторону цапонлаком. Вторая заметка для хозяек — я пробовала сначала клеить фоторезист, а потом после проявки покрывать обратную поверхность цапонлаком, в итоге пленка фоторезиста стала быстро сохнуть и трескаться, кусочек вообще отвалился. Поэтому я покрываю все лаком до всех этих пленок. Цапонлак сохнет достаточно быстро, буквально пару минут.Тут теперь главное, не перепутать поверхности, так как лак прозрачный 🙂 Вот теперь я думаю о том, чтобы взять какой-нибудь другой цапонлак, чтобы не путаться.

Теперь берем пленочный фоторезист, он фиолетового цвета, желательно клеить его в помещении, где нет прямых лучей света, я просто включаю свет в другой комнате, дневной свет, если он не прямой, тоже вреда не причинит, как и свет от монитора, например. Чтобы отклеить фоторезист от защитной пленки, берем кусочек скотча, наклеиваем на край фоторезиста и снимаем пленку. Теперь наклеиваем на листы.

 

После этого прогреваем феном наклеенный фоторезист и распределяем его так, чтобы не было пузырьков. Опять же, кто-то советует клеить на мокрую поверхность, то есть вроде сушить не надо, но я клею на сухую, пузырей вроде нет, в любом случае можно иголкой аккуратно проткнуть.

Теперь берем пленку с рисунком (тут как раз на ваше усмотрение, можно сдвоенный рисунок положить) и скотчем приклеиваем к фоторезисту. Мне вспомнился нюанс, что надо шершавой стороной вниз накладывать (у пленки для печати есть гладкая и шершавая сторона, печатаем на шершавой и, собственно, ей же и прикладываем).

Теперь все это хозяйство закрываем стеклом, чтобы фоторезист плотно прилегал к рисунку. Стекло должно быть чистым, я взяла его из обычных фоторамок, там оно вроде достаточно тонкое. Включаем лампу и оставляем на несколько минут,  время проявки зависит от мощности лампы,  я обычно оставляю минут на 15. Тут, похоже, придется потратить некоторое количество фоторезиста на опыты, в любом случае, это максимум что вы потратите, остальное не портится 🙂 У меня как раз приспособление для склеивания деталей идеально подошло, несколькими магнитами прижимаю стекло ко дну приспособления. Ну и еще для веса положила трансформатор от шлифовалки.

Вот так оно под лампами выглядит:

 

Пока фоторезист находится под лампами можно развести кальцинированную соду в обычной воде. По прошествии нужного нам времени снимаем рисунок и снимаем еще одну пленку с фоторезиста (она легко снимается без скотча) и кидаем в соду.

Рисунок начнет проявляться, тут я кисточкой немного прочищаю его, тут главное не передержать, иначе сода разъест фоторезист больше положенного.Когда рисунок проявили — промываем водой. Тут и можно увидеть, где мы могли накосячить. Мой случай — медь очень мягкая, легко погнуть, надо было ее получше выровнять, прежде чем наклеивать фоторезист, некоторые места не проявились поэтому. Латунь, кстати, потверже, у меня с ней сильно меньше проблем обычно. Это я к тому, что тут надо практиковаться и продолжать портить фоторезист.
 

Теперь можно развести персульфат аммоний или хлорид железа. На фото тут сразу два варианта.  Оставляем на несколько минут, в общем, тут уже сами смотрим, насколько сильно нужно протравить металл. Вот так выглядит аммоний персульфат, в теории, когда процесс травления закончен вода окрашивается в голубой цвет.
 

 

Уже видно, что немного протравилось:

 
В инструкции к персульфату было написано, что надо его постоянно помешивать и подогревать.  Помешивать не проблема, а вот с подогревом я решила не мудрить и просто налила в раковину горячую воду, и туда положила контейнер. Вроде работает 🙂

Вот для сравнения хлорное железо:

 
Но тут его совсем мало, так что все видно более или менее.

Как только нам это все надоело, вытаскиваем, промываем водой и железной губкой убираем оставшийся фоторезист. Все.